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这是前两天一个初学者朋友问我的关于照相技术的QQ问答，我觉得对新手很有帮助，自己整理了一下，发到蜂鸟上来，希望对新手们有所帮助问答里有些话是南京方言，但我估计不影响大伙儿理解，呵呵！所解答的问题可能还有不足和混乱之处，希望大家谅解，也希望和大家交流！共同进步！A是本人，B是我朋友A :你听我慢慢跟你解释奥首先说一下景深 景深是指对焦点前后的清楚范围前后的清楚范围大 就是说景深大 比如 你的画面中前面的人 中景的树和远处的山都很清楚 反过来 景深小 那么 只有近处的人清楚 人后面一点 前面一点 都变得模糊那么 如何来控制这个景深呢？有三个因素影响景深有三个因素1.光圈大小2.摄距远近3.焦段大小下面分别来解释光圈大小是最大的因素光圈是在镜头里 由好几篇叶片组成的一个螺旋状结构 中间有个孔来通过光线 这个孔开的大小 就是光圈的大小光圈大小用“F”来表示 比如F2.8 F3.5 F4 F5.6F后面的数字越大 表明那个孔开的越小 也就意味着 注意 景深越大！也就是前后清楚的范围越大！B:那是不是光圈数值调小之后 他后面就会越虚?A:是的 比如F10的前后清楚范围——注意 是前后范围奥 就是说和相机之间的距离的变化——要比F4大B:你怎么看的出来他光圈开的不打 是因为什么A:因为后面的背景虚化啊 我给你看张图B:光圈它不够大 那么他的背景就容易虚 啊是这个意思啊 我有点搞乱了A:你还看到啦 杯子后面离得很近的人 都很模糊了恩 你只要记住一点F后面的数字越小 则主体前后就越模糊“F后面的数字越小，则对焦物体前后就越模糊”这种大光圈效果 主要应用于人像 以及需要明显的虚实对比来突出主体的情况B:哦 我明白了 我就是想照出来之后 人很突出 然后后面虚掉 A:这光圈大小只是影响景深的一个因素 还有2个因素没说我再来讲另2个因素B:我如何想把一样东西照的前后有区别 先把光圈打到最大？A:是的 “先” 吧光圈开到最大 你这个机子 就是开到F4这只是第一步B:恩 你 再说A:刚才讲的光圈大小对于景深的影响 是在两两个因素不变的前提下 那么 开大光圈 也就是将F后面的数字变小 就可以使景深变浅B:恩 还有另外2个呢？A:现在假如光圈不变 摄矩不变 那么 镜头焦段越长 则景深越浅 比如 我站在一个地方不动 光圈也不动 用18mm的焦段比用300mm的焦段 景深要大的多！也就是说 在另2个因素不变的情况下 焦段月广 则景深越大！那么你这个是定焦头，变不了焦，所以这一条在你机器上实现不了 还能理解？B:等刻 有蚊子 我去打蚊子A:。。。。B:诶呀 讲我不能实现的 还跟我讲 讲第3个 我把这个记下了A:恩 再来讲第三个 摄距远近摄距远近就是指相机和被摄物之间的距离，在其他2个因素不变的前提下 摄距越近 则景深越浅 还理解？B:等会 在想 站的近 照人 后面就模糊A:恩 站的越近 也就是你相机离那个被摄物越近 则人前面 人后面就越不清楚B:那要站多斤才是近呢A:站到镜头的最近对焦距离位置时 同等距离的背景物体就达到最需的效果 比如我那个长焦镜头的最近对焦距离是90cm，最大光圈F4.5，那么我在离物体90cm的地方对焦 开到最大光圈 此时背景达到最虚的效果 你看我拍的那些蜜蜂 后面几厘米的花都是一片模糊B:那我的最近对焦距离我不知道A:说明书上有 或者你自己试 你先离个一米去对你的台灯灯泡 看看还能合焦 然后再往前进一点 直到相机不能对焦了 你就知道大概是多少了景深这一课的总结：假如我要拍一副背景虚化的照片时 我该怎么办？1。光圈开到最大，即F后面的数字最小2.在保证构图的前提下，竟可能的用长焦段3.在保证构图以及最近对焦距离之内的前提下，竟可能的靠近被摄物好了 ，至此，我们的基本摄影知识已经讲了一半了，还有一半，就是快门知识，掌握了这两个，绝大部分的拍摄技巧，就都掌握了！剩下的，就是我们自己的头脑了。B:我的最近对焦距离是30厘米 那么我如果想拍离我1米的的人 就意味这即使我光圈打的再大 我还是拍不出前后 是不是这意思啊 能改善吗 这个是问题一 我马要下了 瞌睡了 我还想再问你一个问题 就是我上面有个点测和AEL 不晓得是干嘛用的 你要有空 给我答答 尽快给我上课程2：快门 A：不是的 你拍离你1米的人 照样可以获得比较虚的背景，背景有多虚，还和背景离你有多远有关 背景离你越远 也越虚 制约你背景虚化的主要因素是适马DP1是广角定焦 焦段是广角 那么参见上面说的制约景深的3因素之一 焦段点测 连同中央重点测光 全局测光 称为相机的测光模式相机通过镜头里所得的光线 根据当前的测光模式 自动分配给相机一个快门速度或是光圈值 例如 我们拍摄一个站在阴影里的逆光人像 背景是面积很大的 很亮很亮的天空 人站在阴影里 那么 在光圈一定时：1.在全局测光模式下 相机针对整幅画面测光 侦测到大面积的明亮天空 由于目前光圈已定 于是相机认为 在当前光圈下 要获得正确的曝光量 必须 提 高 快 门 速 度 也就是说 让感光器即CCD只在很短的时间内受光，以获得正确亮度的照片 那么 导致的结果就是 天空的白云看的很清楚 但是处在暗部阴影里的人物曝光不足 黑暗一片2.在点测光模式下相机只测定当前对焦点所覆盖部分的光照度 结合当前设定的光圈值 自动分配给相机一个快门值 在上面的例子中 要拍的是人物 那么对焦点一定是对准人物的 因此相机就针对对焦点覆盖的人物的头部测光 而忽视背景中大量的明亮光线 给出一个相对较慢的快门速度 以使人物明亮起来 那么这时天空就是一片白色 没有层次了3.在中央重点测光模式下此居于以上两者之间，相机主要针对对焦点覆盖区域测光 兼顾周围环境 此时我们就会得到一个居于以上两者之间的快门速度 得到人物有点亮 天空也有点层次的画面点测光模式一般适用于所拍摄主体同背景之间光亮反差较大的场合AEL是指Auto Expose Lock“自动曝光锁定”，另外还有AFL 即Auto Focus Lock“自动对焦锁定AEL的功能是将相机得出的光圈和快门组合 比如F8，125/1秒锁定，无论光线如何变化，始终以该组合曝光 主要用于连续拍摄同一光线下不同物体的照片，还是拿上米昂那个例子来讲用点测光，比如相机得出快门速度应为60/1秒 我要拍10个人站在那可树下的相同的10张照片 为了免去重复操作的麻烦 我就按下AEL键 不管人怎么换 永远不用再去调整曝光量 举一反三 AFL 还是上面那个例子 按下该件 就不用反复对不同人物对焦 因为这10个人的10张照片是站在离相机相同的距离上 补充一下上面的点测光的典型使用场景 比如我们经常看到的 一轮傍晚红日下的古建筑或是城市建筑剪影的照片 就是对后方的较亮天空点测光 这样得出的照片就是天空正确曝光 有颜色的天空以及云朵和太阳 那么前景中较暗的建筑由于曝光不足 就只剩下黑色的剪影了一般把相机都是调为光圈优先模式 自己设定光圈大小 然后相机自动分配适合的快门速度 测光模式我一般就用全局 遇到特殊光线时 比如背景很亮 人物很暗时 用曝光补偿来降低相机自动分配的快门速度 就可以 这个下次碰到你当面跟你讲 再就是第二讲 快门 快门时遮挡在胶卷 现在时CCD前面的一块帘幕（有的是钢片） 类似于舞台的幕布 按下快门时 这块帘幕就会打开 使CCD暴露在光线下 这个过程叫“感光”，在单位时间内通过快门照在CCD上的光亮 叫做“曝光量”，可见，曝光量由2个因素决定，一是光线的多少，2是该光线照在CCD上的时间 光圈大小除了上面讲的可以影响景深外，还可以影响射入CCD的光线的多少，快门则影响射入CCD光线的时间，两者的组合叫曝光组合，形成曝光量 每一个光线下都有一个不同的曝光量 方可得出曝光正确的照片 比如夏天 晴天 正午时 那么F10 250/1秒 就可以得到和眼睛看到的相同亮度的照片 如果是冬天 晴天 傍晚 那么F10 25/1秒（你会发现快门速度减慢了 已获得较长的曝光时间 使得CCD充分感光 以获得和人眼看到的相同的亮度）才可以获得曝光正确的照片 在光圈不变时 快门速度越快 画面越暗 反之 画面越亮那么 快门打开的时间越长 CCD暴露在光线下的时间也就越长 因此 移动的物体就会在CCD上留下运动轨迹 常见的就是夜间车流的灯光线 由于快门的这一特性 我们就能够得到我们眼睛看不出的效果 比如慢速快门下的灯光线 或是夜晚地面人影模糊 建筑物却很实在的夜景（因为建筑物不会移动） 或是高速快门下泼在空中的静止的水花 或是鸟 但是一切又有限制 由于快门也影响曝光量 那么如果我要拍一个在昏暗光线下的溅起的水花 想吧水花拍的静止在空中 该怎么办呢？回答是没有办法 为什么呢？因为光线昏暗 要拍静止的水花 必须要高速快门 比如快门只打开300/1秒的时间 在这么短的时间内 CCD无法获得足够的曝光量 即便我把光圈开到最大来获得更多的光线（就好比夜晚人的眼睛的瞳孔会变大，白天就缩的很小），也不足以使300/1秒的时间能够获得足够光线 所以排出的画面必定是昏暗一片的 快门时间过长 对于手持的拍摄来说 就会受到手抖得影响而使画面模糊掉 那么就有“安全快门”一说 安全快门是镜头焦段的倒数 比如你那个机子 镜头是17mm 那么17mm焦段的安全快门就是17/1秒 就是说 在正常手持的前提下（你没有的羊癫疯）只要快门速度不低于17/1秒 所得画面就不会因手抖而模糊 反之如果是300mm的长焦镜头 那么安全快门就高达300/1秒 一般的日常拍摄基本达不到这样的快门速度 所以你会发现 用那些大炮的摄影师 都是用三角架的 以求稳定 但是现在有了防抖技术 可以将安全快门降低2~3档 非常好用！ 那么对于不同的画面效果 我们选用不同的快门速度 想拍像丝绸一般落下的瀑布 我们用慢的快门 想拍运动员冲线的精彩瞬间 我们用高速快门定格这样的瞬间 那么快门速度是不是也受到其他因素的影响呢？回答是肯定的 这就是ISO 感光度 第三讲 ISO 感光度 感光度ISO就是胶卷对光线的敏感程度 ISO后面的数值越高 就意味着胶卷 或是CCD对光线越敏感举例 比如白天你拍你家里跳来跳去的小猫 相机设置为F4 ISO100 时 相机给你的快门速度是50/1秒 那么这个速度对于快速移动中的小猫来讲 嫌慢了 拍游动的金鱼倒是足够 室内光线不好再变亮 光圈也已开至最大 能开的灯都开了 能开的窗都开了 如果单方面调高快门速度，就会得到昏暗的，曝光不足的照片那怎么办呢？调高感光度！在相同光线下 感光度每调高100，快门速度就可以快一档 那么此时我们把ISO调制400 再看相机给的快门速度 就会发现变成100/1秒 也就是说这时CCD对光线更敏感了 只要一小会儿的曝光时间 就可以获得足够明亮的画面！但是感光度的调高也会带来一定的问题，在胶片时代就是画面颗粒感增强 数码时代就是画面暗部大量噪点 使得图像细节大量损失 相机玩来玩去 只在玩2样东西 光圈和快门 不同的组合 可以得到千差万别的画面 同样是夏天 晴天 正午 我既可以用F10 250/1 也可以用F1.4 500/1 两者都能得到相同亮度的画面！！ 只不过前者景深大后者小 或是前者高速开过的火车是模糊地拖影 后者火车是静止的 还懂啊？？ 课后习题：1，如何才可以得到一幅人物和后面的房子都清楚的画面？2.傍晚光线不是很好，想得到一幅在球场打篮球的运动员的静止画面 包括飞在空中的球，请问你如何设置相机（如何构图 光圈 快门 ISO）附加题我想拍一幅大白天，火车站月台，我自己定在那的，周围人一片走动拖影的画面，请问如何设置相机？ B:我把你说的要点摘抄了一下 写的满深入浅出的 下面回答问题 1，如何才可以得到一幅人物和后面的房子都清楚的画面？我用小光圈拍，还有就是我用短焦距拍， 还有就是我不要离被拍的人跟房子太近。2.傍晚光线不是很好，想得到一幅在球场打篮球的运动员的静止画面 包括飞在空中的球，请问你如何设置相机（如何构图 光圈 快门 ISO）首先我光圈开到最大，然后我把快门调快，然后感光度随着把它拨高点，构图我不晓得，不就是对着那个人人附加题u我想拍一幅大白天，火车站月台，我自己定在那的，周围人一片走动拖影的画面，请问如何设置相机？我把快门速度调慢，屁股后头就有拖影了 说地啊对啊 我还有问题 就是那个估焦 你说我打比方说 我那个最近对焦是30cm我总不能每次想对准焦就必须站在离物体30厘米的地方把 那么我如果站的比较远 例如2-3米的地方我如何能把想照的个物体照清楚呢？那么估焦我理解的就是 是不是 有个值 我想拍多近的人我就可以拨那个估焦的按钮 我看了下 我上面是8-5-2-0.7-0.5-0.4-0.3m但不知道怎么用 我有次拍一个物体 那个对焦框不能马上显示对的准不准 然后我就把它放大看 拨动那个估焦按钮 发现慢慢拨 会有一个点比较清楚 但是我不至于每次照相的时候都要放大看 波波然后再照吧 我还有 我想问你是不是你基本上照的时候都是常用光圈优先 我刚拿到手相机 每个模式我都用用 想为什么不用全手动 然后发现不管是我用快门优先还是光圈优先 感觉都差不多 可能是我还不会调 那我就搞不懂了 全自动岂不是更好 他的速度跟光圈都帮你按最佳比较合适的帮你调配 为什么你常用光圈优先？自动看你房间按 他自然会帮你快门速度调慢 配合你 为什么用光圈优先？？ 还有就是我突然想到前面回答你的第1个问题 1，如何才可以得到一幅人物和后面的房子都清楚的画面？我用小光圈拍，但是我快门应该怎么打呢 是不是无所谓快慢 反正都是白天拍这个房子跟人 A: 第二题完全正确第一题，离被拍的人远点 但是人和后面的房子尽量的近附加题：快门速度调慢 会导致曝光过度 为什么呢 因为是大白天 那么亮的光线 如果只用慢速快门 必定导致曝光过度 也就是说 要得到人影模糊的画面 必须调慢快门速度 但这只是一方面 为了避免曝光过度 还必须将光圈收到最小 比如F22 以及将ISO调至最低 比如ISO50 ISO100 估焦 为什么要估焦？相机不是有自动对焦么？用对焦点对准被摄物 半按快门 相机就自动对焦哎 要估焦干嘛？？估焦只是用于相继对较后你自己对对焦进行微调 这个几乎用不到 再就是昏暗光线下 相机无法完成自动对焦时 你手动对焦 估计被摄物和你之间的距离 然后把那个钮拨至相应距离范围 就可以拍照 还理解？用光圈优先的好处就是 在绝大部分情况下 我要经常调整光圈值来控制景深大小 懂吧？我上大街拍模特 我一会儿需要后面背景模糊 一会儿又需要后面的橱窗清楚一点 就要经常调整光圈 出去拍风景也一样，我一会儿需要一个湖边的花 中景的桥 以及远处桥对面的房子都清楚 一会儿看到一朵很好看的花 需要后面杂乱的草丛模糊以突出这朵花 懂吧？光圈是运用最多的。快门优先是适用于拍摄运动中的物体的 比如去非洲大草原 一会儿拍飞的鸟 一会儿拍跑的狮子 一会儿拍扎入水中的翠鸟 或者体操运动员的动作瞬间 这些都是特殊拍摄 很少会遇到 所以光圈优先用的多！至于全手动，那太麻烦，首先是每遇到一个场景 都要调光圈快门这两样东西，还有一个就是，你还要去背诵各种光线条件下 什么光圈快门组合能得到正确曝光的那个表格，因为这时相机不给你自动配了，所以很麻烦，什么时候能用到呢 就是你故意想把某个场景拍的很暗祸很亮，或者要特殊效果的时候，才会用到。全自动，全自动就完了，为什么呢，假如你在阳光直射下，光线非常好的环境中拍一朵花的特写，你会发现相机给你配的光圈是F8或者更高 因为相机认为这么亮的光线没有必要开到最大光圈赖获得更多的光线，而这幅画面你恰恰是要用最大光圈来获得很浅的景深的，或者晚上拍夜景，相机一看光线暗嘛，就开到最大光圈，吧ISO提高到800甚至更高，自动打开闪光灯，这样才能有一个较快的快门速度，避免拿着它的人因为手抖而得不到清楚地画面，而你恰恰是要慢速快门，低感光度，放在三角架上面得到一幅远近都清楚的，细腻的夜景画面。所以全自动模式只适合于你完全没有任何时间去调光圈快门的突发场合，比如你路上忽然撞见贝克汉姆 第一个问题主要是需要一个大景深，对吧？那就调光圈至最小，即F后面数字大一点，对吧？然后相机自动给你配快门，你不要管他。但是有一点需要注意，就是光圈开到多少算小？？F8?F10?F22?F36?到底开多少呢？这时需要理解2个因素，1，光圈大小对成像质量的影响 2 光圈开小后 必然带来快门速度的减慢，不能让快门太慢，不然要手抖对于因素1 一般来说F8左右的光圈，景深对于拍距离不太大的场合来说时足够大了，且此时图像质量最好，最大和最小光圈附近的光圈值，都会让画面在一定程度上锐度下降，但是如果要拍前后距离好几公里的野外自然风光，那光圈也可以开到F12 F20之类的。对于因素2 在相同光线下 每缩小一级光圈，必然导致快门速度减慢一档，比如你拍某个场景 F4的时候 是30/1秒 你觉得景深不够 于是开到F12，结果发现快门就只有3/1秒了，又么的三角架，必然手抖模糊，所以在调整光圈的时候，留意一下快门速度是否过慢，如果过慢了，适当的调大光圈或者调高ISO（你一般ISO不要超过400，不然后面的招牌呢就全是噪点，很不好看了） 再就是 你的一些说法要更正一下 不然产生歧义 ：管F后面的数字大的叫“小光圈” 管F后面的数字小的叫“大光圈”，这个不要搞混！ 大光圈景深小 小光圈景深大！记好！ |
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